Регистрация   Вход   Форум  Пользователи    Сайт    Поиск

Список форумов » Мама » АвтоМама




 [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
Автор Сообщение
.Надежда.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 15:53 
Не в сети
Живу здесь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:27
Сообщения: 828
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
ГИБДД разъяснила, за что можно лишиться прав

Так, по его словам, новая редакция КоАП разделяет понятия выезда на встречную полосу и маневров с пересечением сплошной черты.

Так, на двухполосной дороге движение по встречной полосе карается по статье 12.15.4 лишением права управления на четыре-шесть месяцев, а выезд на встречную для объезда препятствия - по статье 12.15.3 штрафом в размере 1000-1500 рублей, разъяснил замначальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин в интервью «Российской газете».

Движение по дорогам с четырьмя и более полосами движения регламентируется следующим образом: левый поворот и разворот там, где это запрещено разметкой или знаком, - штраф от 1000 до 1500 рублей. Это относится и к случаям, когда знаки и разметка относятся не только к крайним рядам. До этого такое нарушение каралось штрафом 100 рублей.

Поворот направо в неположенном месте обойдется в 300 рублей: все вышеперечисленные наказания предусмотрены статьей 12.16 КоАП. Помимо этого, ужесточилось и наказание за езду по трамвайным путям встречного направления: она карается лишением прав на срок до полугода.


Вернуться к началу 
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email
Ответить с цитатой  
.Надежда.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 16:40 
Не в сети
Живу здесь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:27
Сообщения: 828
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
В Финляндию на машине

Хорошие дороги, красивые пейзажи и развитая инфраструктура доставят максимум удовольствия и комфорта от поездки по Финляндии на собственном автомобиле.

Поездка из Петербурга в Лаппеенранту составляет чуть более 200 километров, из Петербурга в Хельсинки - чуть менее четырехсот километров.
Финляндия обеспечит автомобилистов скоростными трассам, десятками автомагистралей, соединяющих крупные города, и множеством приличных дорог местного значения.

Необходимые документы
Для поездки на машине кроме загранпаспорта с шенгенской визой и страхового полиса понадобятся:

водительские права
свидетельство о регистрации транспортного средства
талон техосмотра
зеленая карта
ПДД
В стране действуют единые для Евросоюза правила дорожного движения. Это страна с высоким уровнем безопасности дорожного движения, поэтому финны просто психологически не готовы к тому, что кто-то нарушает правила или действует непредсказуемо. За "мелочи", которые у нас легко сходят с рук, там можно заплатить неслабый штраф, а попутно и лишиться финской визы.

Финские дороги
Международные трассы связывают Финляндию с Россией, Норвегией, Швецией и выходят в финские порты, главные из которых Хельсинки и Турку, всего несколько тысяч автомобильных дорог общей протяженностью почти 80000 километров.

Скоростные магистрали, коих в Финляндии немного (несколько участков на трассе Е18 Ваалимаа-Хельсинки-Турку, Е75 Хельсинки-Лахти, Е12 Хельсинки-Тампере), позволяют передвигаться со скоростью 100-120 км/ч. На остальных дорогах средняя скорость 80 км/ч.

На обочине дорог располагаются кафе, киоски, места отдыха с туалетом, АЗС со столовыми и магазинами. В нескольких километрах от дороги кемпинги и придорожные гостиницы. Крупные развязки украшают торговые комплексы.

Цены на топливо
Цены на бензин и дизель в Финляндии заметно выше чем в России, хотя порой они поднимаются и опускаются вслед за ценами на нефть. Средняя стоимость девяносто пятого колеблется от одного до полутора евро за литр. Средняя стоимость дизеля один евро плюс-минус двадцать центов.

Заправок достаточно много, цены на них разные, зависят не только от компании, но и от месторасположения. Самыми дорогими считаются ABC и Neste, самыми дешевыми St1 и Shell Express.

Проверки на алкоголь
После праздников и выходных есть вероятность испытать на себе удовольствие от проверки на алкоголь. Допустимое содержание алкоголя до 0.5 промилле в крови или до 0.22 мг в литре выдоха. Тяжким называется содержание 1.2 промилле в крови и 0.53 мг в литре выдохнутого воздуха.

Экстренная помощь
Общий телефон экстренной помощи (скорая, полиция, пожарные) 112 бесплатно с любого телефона, даже с мобильника, без кода оператора и без кода города.

Телефон полиции (ДТП, аварии, преступления) 10022


Вернуться к началу 
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email
Ответить с цитатой  
.Надежда.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 16:41 
Не в сети
Живу здесь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:27
Сообщения: 828
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Пересечение границы с Финляндией!!

Пересечение границы РФ на автомобиле – стандартная процедура, для которой кроме визы в загранпаспорте понадобятся водительские права, страховой полис на себя, зеленая карта на машину, свидетельство о регистрации ТС и... время. От получаса (такое тоже бывает, если конечно повезет) до шести-восьми часов во время зимних каникул и летних отпусков. Нынешним летом среднепроведенное в очереди время на Торфяновке и Брусничном 1-2 часа.

Оформление Зеленой карты
Оформлением Зеленой карты, или международного полиса страхования автогражданской отвественности, лучше озаботиться заранее. Для поездки в Финляндию необходим полис страхования Зеленая карта, который действует на территории всей Европы, Израиля, Туниса, Марокко и Ирана. Стоимость оформления Зеленой карты на легковой автомобиль в российской компании на пятнадцать дней составит около полутора тысяч рублей, в финской страховой компании на границе – в два раза дороже.

В случае ДТП в Финляндии необходимо вызвать полицию по тел. 112 и предъявить Зеленую карту.

Пункты пересечения границы
На границе России с Финляндией круглосуточно действуют международные автопопускные пункты (МАПП) Торфяновка-Ваалимаа и Брусничное-Нуйямаа.

Очереди из автомобилей, желающих пересечь границу (на финской стороне) можно посмотреть через веб-камеры в Ваалимаа, Нуямаа, Иматре и Ниирала.

Пункты пограничной морской охраны для прогулочных катеров и яхт находятся в Хаапасаари, Суоменлинна, Ханко и Маарианхамина.

Пересечение границы "ТУДА"
Тем, кто едет в Финляндию на своей машине, с 1 июля не нужно заполнять декларацию на временный вывоз (ввоз) автомобиля. Если при себе нет 10 000 долларов наличными или подлежащих декларированию товаров, таможенное окно на границе можно игнорировать.

Паспортный контроль первым проходит водитель с паспортом и свидетельством на машину, за ним пассажиры.

После паспортного контроля лучше сразу открыть багажник автомобиля и ждать досмотра, после чего товарищ в форме откроет шлагбаум на выезд. Не забудьте заехать в Duty Free, в Финляндии алкоголь заметно дороже (не купите лишнего, читайте Ограничения на ввоз алкоголя).

На финской границе все просто: паспорт в окошечко, несколько вопросов на ломаном русском языке (куда едете, когда вернетесь) и Здравствуй, Финляндия!

Пересечение границы "ОТТУДА"
При выезде из Финляндии ритуал на границе повторяется. Финны почти не глядя ставят штампы на выезд. В Росссии паспортный контроль проходит водитель с паспортом и свидетельством на машину, после него пассажиры с паспортами. Заполнять таможенные декларации только при наличии декларируемых товаров (собственный автомобиль для поездки декларировать теперь не нужно).

Требования к автомобилю
Автомобиль, пересекающий финскую границу, должен соответствовать европейскому стандарту. Шины по сезону: летом – летние или всесезонные, с 1 декабря по 1 марта зимние. В ноябре и марте на усмотрение владельца машины. Шипованную резину Финляндия разрешает использовать в апреле и октябре, если этого требует состояние дорог.

Затемнение передних стекол только заводское и не более чем на 25%. Ремни пристегнуты, на скоростных трассах даже у пассажиров на задних сиденьях. Ближний свет включен. Использование антирадара – серьезное нарушение, если есть подозрение на его наличие, полиция имеет право произвести обыск в машине.


Вернуться к началу 
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email
Ответить с цитатой  
.Надежда.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 16:16 
Не в сети
Живу здесь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:27
Сообщения: 828
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
ГИБДД рекомендует не заправлять полный бак бензина в жару

При высоких температурах топливо расширяется и может просочиться через бензобак. Если это произойдет, то любая искра может стать причиной беды, предостерегает ГИБДД.

В связи с жарой, которая в Москве держится уже месяц и продлится до августа, Госавтоинспекция Московской области усилила спецпосты ДПС дополнительными нарядами и эвакуаторами, а также открыла горячую линию - по телефону (495) 600-66-66. Сюда можно обратиться, если из-за жары в дороге возникли проблемы. Всем, кто едет сейчас с дач, рекомендуют взять с собой запас питьевой воды.


Вернуться к началу 
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email
Ответить с цитатой  
.Надежда.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 16:17 
Не в сети
Живу здесь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:27
Сообщения: 828
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Музыка спасет от ДТП!

Ассоциация автомобилистов Великобритании, занимающаяся вопросами безопасности дорожного движения, провела исследование, в результате которого было обнаружено, что статистика аварий на дорогах напрямую связана с играющий в салоне автомобиля музыкой.

Эксперты пришли к выводу, что от того, какую музыку слушает водитель, зависит его внимание к дорожной ситуации, а следовательно, и риск попадания в ДТП.

По итогам экспериментов оказалось, что водители, предпочитающие слушать в машине медленную, спокойную музыку, сохраняют свое психологическое равновесие и адекватность ко всему происходящему на дороге. Тогда как, водители, слушающие быструю музыку, начинали подсознательно волноваться и неосознанно увеличивать скорость. Неопытные водители во время быстрого ритма переставили чувствовать автомобиль, забывали переключать передачи.

Также оказалось, что при громко играющей в машине музыке повышается риск попадания в аварию: водитель просто перестает слышать звуковые сигналы, подаваемые ему другими участниками движения, а также просто не реагирует на приближающиеся транспортные средства. К тому же, начинающим водителям громкая музыка mp3 мешает слышать двигатель машины, по работе которого они определяют переключение на более высокую передачу.


Вернуться к началу 
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email
Ответить с цитатой  
.Надежда.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 16:24 
Не в сети
Живу здесь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:27
Сообщения: 828
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Безопасность в пути: четыре правила
В любом даже самом страшном ДТП можно выжить, если придерживаться нескольких правил. Также есть правила, как в эти ДТП не попасть.

Ремни безопасности
Удержаться за рулем при столкновении можно лишь на «черепашьей» скорости 5 км/ч. Но ведь ездим мы в городе гораздо быстрее. На скорости 60 км/ч человек, вес которого составляет 75 кг, при столкновении подвергается нагрузке в 3 т. Если столкновение произошло за городом при скорости 80 км/ч, то сила инерции, воздействующая на человека, достигает 9 тонн! Это верная смерть, как, впрочем, и при скорости 60 км/ч...

...но только в случае, если водитель или пассажир не пристегнулся ремнем безопасности. Статистика бесстрастна. Отмечено, что в Швеции за год в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 620—640 человек (население страны составляет 8.3 млн. человек). В Литве столько же людей гибнет не за год, а за 9 месяцев (население Литвы 4 млн. человек). На 1 млн. жителей в Швеции приходится 76 погибших в ДТП, а в Литве —235. Может быть, литовцы ездят хуже шведов? Ничего подобного. Секрет в том, что пристегиваются ремнями в Швеции 83 % водителей, а в Литве — только 30 %.

Любопытно, что в Швейцарии закон о ремнях безопасности был принят в 1976 г., после референдума, на котором сторонники использования ремней получили преимущество над своими противниками всего в 0,8 %. Сейчас в этом государстве все за ремни безопасности. Ведь с тех пор, как они стали обязательными, число тяжелых травм в результате ДТП снизилось в 5 раз, а легких — в 3 раза.

В Японии подсчитано, что применение ремней безопасности помогает избежать гибели в 75 случаях из 100. В США опубликованы такие данные: ремни помогают избежать смерти при столкновении в 77 случаях из 100, а при опрокидывании —в 91 случае. Сейчас во всех цивилизованных странах мира применение ремней безопасности является обязательным. Пренебрежение ими грозит крупным штрафом. В ряде стран водитель, не пристегнувшийся ремнем, в случае аварии не получит страховки. В других государствах применение ремней безопасности увеличивает страховую сумму на 25 %. Надо сказать, что сейчас производится все больше иномарок, которые или сигнализируют перед началом поездки о том, что водитель не пристегнулся, или отказываются заводиться, пока сидящий за рулем не воспользуется ремнем безопасности.

Такие машины уже появились на наших улицах, но в основной массе отечественный автопарк рассчитан на сознательных водителей. А их у нас, по некоторым подсчетам, всего 2 из 31. Некоторые водители говорят, что с пристегнутым ремнем ездить неудобно, он якобы стесняет движения, при аварии не успеешь выскочить из машины и можешь сгореть. Резон в этих рассуждениях только один: ремень действительно стесняет движения, если тянуться в бардачок или пытаться открыть правую заднюю дверь. Но ведь можно отстегнуться, открыть дверь и снова пристегнуться. Что касается опасения сгореть в машине, то это наивно. Когда машина загорается? При сильном столкновении, во время серьезной аварии. Без ремня безопасности водитель обычно погибает, а пристегнувшись, остается жить.

Стекла автомобиля
Стекла — важнейший элемент безопасности движения. При повышении качества стекла, совершенствовании технологии его изготовления улучшаются его оптические свойства. Однако как бы ни было совершенно стекло, прозрачность, а значит, и видимость зависят прежде всего от его состояния. Самое высококачественное стекло можно погубить, не зная, как с ним обращаться.

Давно известно, что чем сложнее и дороже предмет, тем большего внимания он требует. Лобовое стекло автомобилей сложно по конструкции и абсолютно не защищено от воздействия окружающей среды. Грязь, остатки масел, жиров, смол, частицы силиконовых и восковых продуктов, насекомых, различные пары и газы — все это попадает на поверхность стекол и оставляет там следы. Они доставляют водителю немало хлопот и особенно видны ночью при движении автомобиля. Чтобы отмыть стекла от разнообразных источников загрязнений, моющие средства должны обладать поистине универсальными свойствами. Они должны полностью отмывать стекла, не нарушая блеска и оптических свойств, и не должны взаимодействовать с металлом, лакокрасочными материалами и резиной.

Тем из автолюбителей, кто понимает толк в высококачественном стекле, настоятельно советуем всегда иметь в автомобиле «автоочиститель стекол». Наверняка многим автолюбителям знакома ситуация, когда после веера грязных брызг, попавших на ветровое стекло из-под колес МАЗа, тщетно нажимаешь на рычаг смывателя, надеясь струйкой чистой воды смыть грязь и восстановить нормальную видимость. Попасть в такое невыгодное положение можно, если вы вовремя не наполнили бачок смывателя чистой водой или смешанной с соответствующими шампунями. Жидкость для смывателя — не бензин.

Это на стрелку указателя топлива поглядываешь каждую минуту, в сухую и в ясную погоду, да и то частенько оказываешься с пустым баком в нескольких километрах от ближайшей заправки. Ну а про воду мы чаще всего забываем, а когда вспоминаем, то надеемся на сухую погоду. Возможно, специально для таких водителей в Германии была разработана система сбора дождевой воды с последующим ее использованием для стеклоомывателя. Устройство содержит по крайней мере один петлеобразный водоулавливающий элемент, который закреплен в водосточном желобе или в месте отвода воды с автомобильного кузова, а также трубопровод, соединяющий устройство с бачком стеклоомывателя. Немецкие изобретатели предлагают снабжать желобками для сбора дождевой воды передние стойки кузова легкового автомобиля.

Однако это повышает коэффициент аэродинамического сопротивления на большой скорости, плюс сильный шум. Поэтому следует закрывать желобки для сбора воды с ветрового стекла перфорированными щитками, которые устранят возникшие недостатки. Предусмотрено и то, что даже самая чистая дождевая вода попадет в бачок только тогда, когда смоет с вашей машины всю пыль и грязь, а потом перенесет все на стекло. Достаточно совсем немного посторонних примесей, чтобы оно потеряло значительную часть прозрачности. Чтобы этого не случилось, в кузове установлена конструктивная деталь, к которой в средней части крепятся бачок и фильтрующий элемент. Бачок имеет соединительный участок для крепления к детали и может перемещаться, чтобы было удобно освобождать фильтр для его замены. В зимнее время, когда вода в бачке замерзает, следует использовать специальные жидкости, снабженные присадками, которые не позволяют им замерзнуть.

Но если вы оказались зимой в маленьком городке с неразвитой сетью автокиосков, остается одно — зайти в ближайший магазин и, купив там пару бутылок водки, залить их в бачок. Бывалые автолюбители уверяют, что это отличное средство для мытья окон, ни за что не замерзнет.

Посадка водителя
Почти все аварии на поворотах случаются не только по неопытности водителя, хотя и это часто чревато печальными последствиями. Существуют и объективные причины, которые приводят к трагическому исходу. К сожалению, подавляющее большинство автолюбителей, а иногда и профессионалов никогда не обращает на них должного внимания. Речь идет о правильной посадке водителя. Многие водители серьезно страдают из-за неправильной посадки.

При этом они обычно ищут причины аварии в чем-то более существенном — в плохом состоянии дороги, неправильном поведении другого водителя, в слабой видимости, негодном техническом состоянии автомобиля и т.д. Однако «беспечная» посадка лишает водителей нескольких десятых долей секунды, которых затем не хватает в экстремальной ситуации. Если водитель говорит, что «не успел» затормозить, значит, он не видел, что происходит у него перед носом. «Не успеть» он мог в том случае, если, например, сиденье было отодвинуто гораздо дальше, чем положено. Развалясь, приятнее ехать, но в таком положении быстро дотянуться правой ногой до педали тормоза гораздо труднее, как и повернуть руль в нужную сторону.

Тут-то и теряются драгоценные доли секунды, которых вполне хватило бы, чтобы остановить автомобиль. Настоящие профессионалы всегда стараются подогнать сиденье под себя. Из их опыта можно взять самые простые правила и по ним установить сиденье так, чтобы не уставать за рулем, максимально быстро реагировать на сложные ситуации на дороге. Не зря профессионалы говорят, что в аварийной ситуации надо уметь «думать» руками и ногами.

Для регулировки сиденья откиньте спинку назад, а педаль сцепления выжмите до отказа. Подгоните кресло по горизонтали (а в иномарках и по вертикали) таким образом, чтобы левая нога при этом оставалась слегка согнутой в колене.
Тогда «ударять» по педали сцепления и тормоза вы будете, как говорится, в возможно кратчайшие сроки.
Для установки спинки сиденья возьмитесь за баранку одной рукой закрытым захватом (большой палец внутрь) в ее самой верхней точке. Свободной рукой подгоните спинку так, чтобы она плотно прилегала к вашей спине. Плотный контакт тела со спинкой сиденья не только помогает быстро работать руками, но и позволяет «чувствовать» весь автомобиль.
Для проверки удобства посадки пристегнитесь ремнями безопасности. Затем левую руку положите на рулевое колесо в самой верхней точке, а правой включите третью передачу. Если, делая эти движения, вам не приходится отрываться от спинки кресла, это значит, что сиденье установлено правильно.
Если к этому заучить и неукоснительно выполнять еще пять несложных правил, то риск попасть в аварию будет минимальным:

приучите себя постоянно держать руки в верхнем секторе рулевого колеса;
максимально прижимайтесь к спинке сиденья;
снимите со стекла и щитка приборов все, что может отвлечь ваше внимание;
уменьшите громкость приемника или магнитофона, а лучше выключите его;
не вступайте в разговор с соседом во время езды, особенно в критической ситуации.
Дальние поездки
Теперь несколько советов, которые будут полезны начинающим (возможно, и опытным) водителям, собравшимся в дальнюю дорогу. Первый совет — учитывайте грузоподъемность вашего автомобиля. Освежите в памяти содержание раздела 24 Правил дорожного движения, где, в частности, сказано, что масса перевозимого груза не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства.

Так, если у вас FLAT, допустимая нагрузка составляет 320 кг. Если вы везете четырех взрослых людей, автомобиль уже перегружен ровно настолько, насколько масса каждого из них превышает 80 кг. Стройные девушки могут взять с собой сумочку, а солидные мужчины не должны иметь даже пачки сигарет. При упаковке багажа лучше складывать вещи не по принадлежности, а по назначению, например, купальные и спортивные костюмы всех членов семьи, теплые вещи, постельные принадлежности для отдыха на стоянке и т.п.

Не надо постоянно открывать чемодан и перебирать вещи, увеличивая беспорядок. Можно сложить вещи заранее, а в последний момент упаковать лишь продукты и различные мелочи. автомобиль перед отъездом должен находиться в образцовом порядке, независимо от протяженности пути. Прежде всего нужно навести чистоту как внутри, так и снаружи, вымыть двигатель. У некоторых водителей машины просто сияют, но есть и такие, которые твердо убеждены, что только грязь и пыль соединяют между собой шасси и кузов, и любая мойка автомобиля вредит ему.

Подавляющее большинство забывает о том, что большое значение имеет чистота фонарей и вообще стекол. В сумерки и в темноте все видят хуже. Кроме того, зрение водителя ослабевает из-за длительного напряжения. Поэтому необходимо, чтобы он хорошо видел, а его автомобиль был хорошо виден остальным. Все лампы стареют и «слабеют» через какое-то время. Вольфрамовая нить постепенно испаряется, и вольфрам оседает изнутри на стекло лампы, в результате уменьшается его прозрачность. Замена лампы перед поездкой обойдется дешевле, чем замена передней части автомобиля. Значительно снижает интенсивность света обычная пыль.

Только сняв фары или колпаки задних фар, можно обнаружить, что параболический рефлектор и лампы внутри покрыты слоем грязи. Их необходимо очищать два-три раза в год, после чего они будут светить гораздо ярче. Проверьте расстояние между контактами прерывателя, и если они сильно подгорели, замените их. Осмотрите свечи зажигания, очистите их или замените, если вы ездите с ними достаточно долго. Свечи не заявляют о себе заранее, «они отказывают внезапно, что обычно происходит в совершенно пустынном месте. Ездить с одним комплектом свечей от покупки до капитального ремонта автомобиля — не значит быть экономным.

Из-за этого у вас в один прекрасный момент не заведется двигатель. При замене свечей посмотрите рекомендации изготовителя, не поддавайтесь «обаянию рекламы», сообщающей о том, с какими свечами ездит чемпион мира «Формулы-1». Возможно, он ездит не так, как вы, и на другом автомобиле. Перед поездкой следует заменить масло во всех масляных емкостях. Не пожалейте времени и подтяните все ослабевшие болты и гайки на шасси и в двигателе. Серьезного внимания заслуживают шины, колеса и особенно тормозная система, проверку и регулировку которой лучше поручить специалисту. Не жалейте денег на измерение геометрии шин. При этом не нужно никому объяснять, как часто вы наезжали на тротуар или другое препятствие, — приборы сами покажут, если что-то не так.

Деньги, потраченные на устранение дефектов, вернутся к вам, прежде всего, в виде увеличения срока службы шин. В отпуск не рекомендуется ехать со старыми, «доживающими» свой век шинами, но нельзя и устанавливать новые непосредственно перед отъездом. Для проверки шин специалисты рекомендуют проехать не менее 500 км. За это время обычно обнаруживаются дефекты, если они есть. Если вы подготовите автомобиль заранее, то успеете провести и балансировку колес, благодаря чему значительно улучшатся ходовые качества машины, будут меньше изнашиваться подшипники и шкворни рулевого механизма. Недостаточное количество масла, длительная езда на большой скорости и смешивание масел часто приводят к одинаково неприятным последствиям, проявляющимся в заедании поршней, повреждении подшипников кривошипно-шатунного механизма и т.п.

Поэтому в поездку следует взять запас масла, особенно если оно импортное и его не купишь на любой бензоколонке. Не стоит забывать и об аккумуляторной батарее. Посмотрите, не нужно ли добавить в нее электролит, подзарядить и очистить. Для малых батарей стоит взять с собой бутыль дистиллированной воды. При упаковке вещей, необходимых в дороге, не забудьте о возможности ремонта в пути и положите поближе отвертку, ключ и другие инструменты. Например, у автомобиля Honda самый необходимый инструмент в матерчатом чехле прикреплен резинкой под сиденьем водителя, его можно найти даже вслепую. Это можно сделать самому в зависимости от типа сиденья.

Топливо, как правило, заканчивается, когда вы еще не доехали до бензоколонки или когда она закрыта. В таком случае вас выручит небольшая пятилитровая канистра. Как бы тщательно вы ни отбирали вещи для поездки, их всегда оказывается больше, чем места в багажнике. При этом в салоне для водителя и пассажиров должны быть обеспечены удобства и возможность двигаться. Не следует складывать там чемоданы, рюкзаки и прочее. Груз, который вы везете в багажнике на крыше, нужно закрыть подходящим материалом. Он будет защищать вещи от солнца и пыли. К тому же вы можете не опасаться, что будете, как Мальчик-с-пальчик, ронять за собой колышки для палатки или белье.

Если вам удастся, собравшись заранее, посвятить вечер и ночь перед отъездом отдыху, постарайтесь выехать утром пораньше. При утренней прохладе, когда на дороге мало автомобилей, ехать гораздо приятнее. Это позволит как можно дольше оттянуть момент сильного утомления. Утомление в результате длительного вождения автомобиля отличается от того состояния, которое вызвано тяжелой физической работой. Управление автомобилем создает наибольшую нагрузку не на мышцы тела, а на центральную нервную систему. При утомлении снижается внимание водителя, появляются ошибки в его действиях, ухудшается координация движений. Наиболее частым и опасным проявлением утомления является сонливость. По результатам исследований, у 60 % людей, длительно управляющих автомобилем, через 3—3,5 ч появляется сонливое состояние.

Считается, что заснувшие водители являются виновниками 1,7—2,4 % всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы: недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует, когда пассажиры в его машине спят. У водителей наблюдается также специфический вид утомления при длительном однообразном движении, которое проявляется своеобразным изменением психики. Человека клонит ко сну, появляются слабость, апатия, притупляется внимание и чувство ответственности, происходит нечто вроде временной потери сознания. Человек теряет ощущение скорости и дистанции, но продолжает вести машину. В таком состоянии, управляя автомобилем почти автоматически, водитель может проехать многие километры пути.

Такой вид утомления, отличающийся от обычного сонного оцепенения, называется заторможенным состоянием, дорожным гипнозом, ступором, сонным опьянением. Это состояние — не редкость. Все водители с большим стажем отмечают, что они испытывали его неоднократно. Заторможенное состояние, как показали исследования, является причиной 1 —3 % всех дорожных происшествий, причем, как правило, это наиболее тяжелые случаи. Для снижения утомления, борьбы с сонливостью и заторможенным состоянием рекомендуется использовать средства, активизирующие внимание водителей. Наилучшее из них то, которое нарушает монотонность движения и предупреждает сонливость и заторможенность, — частые, пусть даже кратковременные, остановки. В длительных поездках желательно делать пятиминутные остановки после каждого часа движения. На остановках следует обязательно выходить из машины.

Общая продолжительность управления автомобилем в течение суток должна составлять не более 10 ч. Примерно через каждые 2 ч движения, а также при ощущении усталости рекомендуется выполнять несложный комплекс гимнастических упражнений в течение 3—5 мин. Приводим описание комплекса, специально разработанного для лиц, управляющих автомобилем. Упражнение 1. Прогибы туловища назад с запроки-дыванием головы. Выполнять 5—10 раз. Упражнение 2. Поворот туловища в сторону с одновременным наклоном до касания пальцами ступней ног. Выполнять 5—10 раз в каждую сторону. Упражнение 3. Глубокие приседания. Выполнять 8— 10 раз. Упражнение 4. Делать максимальные махи ногой вперед-назад, держась за автомобиль. Выполнять 5— 10 раз каждой ногой. Упражнение 5. Максимальные наклоны назад, вперед, влево, вправо, круговые движения туловища (руки над головой). Выполнять каждое движение 3—5 раз. Упражнение 6. Бег в течение 15—60 с (можно на месте).

Перейти на спокойную ходьбу. Неплохо рассеивают сонливость свежий воздух (откройте форточку), а также интересная беседа с пассажиром. Хорошее действие оказывает прослушивание радиоприемника или магнитофона, но только при соблюдении некоторых ограничений. Так, громкость не должна быть слишком большой. Кроме того, не рекомендуется слушать передачи при движении в сложных условиях (в городе, в горах). Периодически следует выключать радиоприемник. Если после принятия этих мер чувство сонливости не уменьшится, нужно просто хорошо отдохнуть. Следует отвести автомобиль за пределы дорожного полотна и постараться вздремнуть. Даже 15—20 мин сна оказывают на водителя поразительно освежающее действие. Если вы не в состоянии заснуть, просто спокойно посидите несколько минут с закрытыми глазами. Помните, что эти «потерянные» 15—20 мин могут спасти вам жизнь.

Водитель быстрее утомляется при высокой температуре воздуха.

В жаркую погоду вероятность ошибки в управлении возрастает, время реакции увеличивается почти вдвое. В жару следует чаще отдыхать и использовать для езды более прохладное время суток, скорость движения должна быть ниже.


Вернуться к началу 
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email
Ответить с цитатой  
.Надежда.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 16:25 
Не в сети
Живу здесь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:27
Сообщения: 828
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Как понять октановое число?

На абсолютном большинстве автомобилей стоят 4-тактные (впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск) двигатели. На втором такте (сжатие) поршень сжимает смесь воздуха и топлива в камере сгорания до поджигания искрой свечи.

Степень компрессии смеси называют коэффициентом сжатия двигателя. Бензиновый двигатель может иметь коэффициент сжатия 8:1.

Октановое число топлива говорит, насколько его можно сжать до того момента самопроизвольного воспламенения. Когда бензиновая смесь воспламеняется не при помощи искры, а самопроизвольно по причине сжатия, происходит детонация, которая ведет к серьезным повреждениям двигателя, поэтому с ней надо бороться. Октановое чисто — это условная количественная характеристика устойчивости к детонации моторного топлива. Значения на шкале октановых чисел от 0 (детонационная стойкость н-гептана) до 100 (детонационная стойкость изооктана). Устойчивость к детонации данного топлива характеризуется составом эквивалентной смеси изооктана с н-гептаном. Чем выше октановое число топлива, тем более оно стойко к детонации. Один из путей увеличения мощности двигателя без изменения его объема — увеличение коэффициента сжатия, что требует топлива с большим октановым числом. Однако чем выше октановое число, тем дороже топливо.

Во время первой мировой войны было обнаружено, что можно значительно увеличивать октановое число бензина добавлением тетраэтилсвинца (TEL). Это дало возможность использовать более дешевые сорта топлива с добавлением TEL. Появилось понятие «этиловый», или «свинцовый» бензин. Однако такое топливо имеет недостатки. Главное — тетраэтилсвинец ядовит, выхлопы двигателя становятся очень токсичными. Свинец забивает катализатор и делает его непригодным для использования в течение минут. Когда свинец запретили к использованию в автомобильном топливе, бензин сразу подорожал, потому что нефтепереработка не могла больше наращивать октановое число дешевого топлива. Сегодня только самолетам разрешается использовать тетраэтилсвинец, так как авиадвигатели используют топливо (керосин) с октановым числом свыше 100. Ведутся работы по созданию авиационного топлива без свинцовой добавки.


Вернуться к началу 
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email
Ответить с цитатой  
.Надежда.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 16:26 
Не в сети
Живу здесь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:27
Сообщения: 828
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Покупаем иномарку: бензин или дизель?

В нашей стране популярность и новых, и подержанных дизельных автомобилей постоянно растет. Однако стоит ли покупать иномарку с дизельным двигателем?

У машин на дизеле есть несколько явных минусов.

Недостаток №1
Новый автомобиль с дизелем стоит дороже. Желающих сэкономить при покупке дизельного автомобиля ждет разочарование — доплата за дизель составляет в среднем 50 тысяч рублей. Например, трехдверный Ford Focus с бензиновым 1.6-литровым двигателем (115 л.с.) стоит 427 тыс. руб., с дизельным 1.8-литровым (115 л.с.) — 484 тыс. руб. Разница — 57 тысяч рублей не в пользу дизеля.

Недостаток №2
«Зато дизель экономней» - воскликните сразу Вы, прочитав предыдущий абзац. Ан, нет! Сэкономить на топливе не получится. Дизельный Focus сжигает в смешанном цикле 5.2 л на 100 км, бензиновый — 6.4 л на 100 км. При этом литр солярки стоит 22 руб., а литр бензина АИ-95 — 24 руб. Следовательно, чтобы нивелировать разницу в первоначальной стоимости, необходимо проехать 145 тыс. км. Не верите? Можно взять калькулятор и пересчитать, причем схожие цифры получатся для большинства новых иномарок.

Недостаток №3
Дизель зимой труднее запустить. Если в бак по какой-то причине попадет летнее или просто некачественное топливо, то после стоянки на морозе в нем появятся кристаллы парафина. Последние закупоривают фильтр тонкой очистки и могут вывести из строя топливный насос высокого давления при попытке запустить мотор. Избежать этой проблемы можно, установив предпусковой подогреватель, который ощутимо увеличит цену автомобиля.

Недостаток №4
Ремонтировать дизель сложно. Найти автосервис, оснащенный современным оборудованием и специальной оснасткой, где смогут отремонтировать дизельный двигатель, непросто. Поэтому перед покупкой подержанного дизеля стоит заранее узнать, где его можно обслуживать.

Недостаток №5
Ремонтировать дизель дорого. Ремонтом топливных насосов высокого давления занимаются единицы, поэтому в случае неполадок агрегат заменяют новым. При этом замена насоса, который выходит из строя при пробеге около 100 тыс. км, стоит от 30 до 60 тыс. руб. Пренебрежение регламентными работами грозит другой проблемой — износом распылителей форсунок. Последнее нередко приводит к прогару поршней и последующему дорогостоящему ремонту.

Недостаток №6
Дизель требовательнее к топливу. Российская солярка содержит воду и твердые частицы. Бороться с последними призваны топливные фильтры, замена которых, согласно сервисной книжке, производится во время плановых ТО каждые 10-15 тыс. км. Однако на практике фильтр перестает справляться со своими задачами через 5-10 тыс. км, что приводит к повышенному износу не только топливной аппаратуры, но и деталей цилиндро-поршневой группы. Если у покупателя новой иномарки есть возможность заменить дорогостоящие агрегаты по гарантии, то владельцу дизельного секонд-хенда придется оплачивать ремонт из своего кошелька.

Недостаток №7
Подержанный дизель стоит дорого. Многие владельцы дизельных автомобилей стараются продать машину, пока не наступят серьезные проблемы с топливной аппаратурой. Поэтому вариант покупки машины с пробегом по России не стоит рассматривать вовсе. С иномарками, привезенными из других стран, тоже не все просто. Так как в Америке и Японии дизельные автомобили — большая редкость, то на вторичном рынке представлены только европейские экземпляры, которые из-за высокого курса евро и таможенных поборов стоят достаточно дорого. При этом реальный пробег большинства экземпляров составляет 300-400 тыс. км.

Таким образом, покупка нового автомобиля с дизельным двигателем ничем не оправдана — сэкономить на топливе не получится, а неудовлетворительное качество российской солярки может доставить немало проблем новоиспеченному автовладельцу. Приобретать подержанную дизельную иномарку и вовсе не имеет смысла — российские экземпляры «убиты» некачественным топливом, а пригнанные из Европы при немалом пробеге стоят дорого.


Вернуться к началу 
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email
Ответить с цитатой  
.Надежда.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 16:27 
Не в сети
Живу здесь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:27
Сообщения: 828
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Расход топлива: мифы и реальность

Современные автомобили - гораздо более мощные и экономичные по сравнению с теми, которые выпускались еще 20-30 лет назад. Тем не менее, производители автомобилей постоянно работают над совершенствованием двигателей внутреннего сгорания, делая особый упор на их экономичность и экологичность.

Многих автомобилистов переодически одолевает один и тот же вопрос: «А не слишком ли много топлива потребляет моя «малышка»? Можно ли как-то умерить ее аппетиты»? Ездить приходится все больше, а бензин нынче дорог».

Многие автолюбители замеряют расход топлива, вычисляя, сколько горючего они сожгли, проехав 100 километров. Потом результаты этих вычислений сверяют с эксплуатационными характеристиками автопроизводителя, обсуждают с друзьями или делятся с своими цифрами с коллегами по «баранке» на интернет форумах. Из этого не редко получается, что «топливный аппетит» любимого «авто» - нечто странное, загадочное, непредсказуемое и даже мистическое.

Однако, расход топлива - величина строго определенная, без всякой мистики и двусмысленности. Автомобиль – не НЛО. Все процессы происходят в двигателе по общеизвестным законам физики. Постараюсь подробно, просто и доступно объяснить суть процессов, определяющих «расход топлива» среднестатистического автомобиля.

В двигателе внутреннего сгорания при работе сгорает не бензин или солярка, а топливовоздушная смесь. Точнее, происходит процесс горения – окисление углеводородов (CH) топлива кислородом (О2) воздуха с выделением тепла. Тепловая энергия расширяющихся продуктов сгорания топливовоздушной смеси преобразуется в механическую энергию, заставляющую двигаться транспортное средство.

Оказывается, что для всех бензиновых двигателей существует оптимальное, или так называемое, «стехиометрическое» соотношение: 1 весовая часть топлива – 14.7 весовых частей воздуха. То есть, в 14.7 весовых частях воздуха содержится кислорода ровно столько, сколько необходимо для сгорания 1 весовой части топлива. Почти такое же соотношение является оптимальным и для дизельных двигателей.

Воздух имеет вес: 1.2928 кг на кубометр при нормальных условиях. В воздухе содержится 20.9476% кислорода, или по весу 271г. в каждом кубометре на уровне моря при температуре 15С и давлении 101325 Па. Для справки, в воздухе также содержится 78.084% азота, 0.934% аргона, 0.0314% углекислого газа СО2 и ничтожное количество других газов.

Еще раз повторю, что для нормальной работы двигателя необходима топливовоздушная смесь, в составе которой будет 14.7 весовых частей воздуха и 1 весовая часть топлива. Если топлива будет больше, то из-за нехватки кислорода, излишнее топливо не будет сгорать и начнет вылетать в выхлопную трубу черным дымом, «коптить» свечи зажигания. При чрезмерном обогащении смеси, двигатель «зальет» топливом и он заглохнет.

Если, наоборот, топлива будет меньше, то двигатель на такой топливовоздушной смеси будет работать не ровно и, при дальнейшем обеднении, вообще заглохнет, потому что переобедненная смесь с трудом воспламеняется и плохо сгорает.

Из всего этого следует, что автомобильный двигатель может работать на топливовоздушной смеси, близкой к стехиометрической (идеальной). Морально устаревшим карбюраторным двигателям необходима для нормальной работы обогащенная на 3-5 % топливовоздушная смесь. Более совершенные инжекторные двигатели устойчиво и ровно работают на обедненных, на 3-8% смесях. Из этого следует, что двигатель работает в довольно узком диапазоне состава топливовоздушной смеси. Проще говоря, двигатель не будет работать, если дать топлива на 10% меньше, или на 20% больше, чем необходимо (cоотношение: 1:14.7).

Расход топлива – это то количество топлива, которое сгорело в составе топливовоздушной смеси за время работы двигателя. Очевидно, что топливо не берется ниоткуда (его заливают в бак на АЗС) и не исчезает бесследно - cгорает в ДВС. Исключение составляют случаи, когда бензин или солярку не доливают на заправках, сливают (воруют) на стоянках, или, если топливо подтекает из топливной системы автомобиля.

Можно без особого труда довольно точно подсчитать количество топлива, сгорающего при работе двигателя. Приведу пример такого расчета. Возьмем среднестатистический автомобиль Toyota Camry c двигателем 3S-FE объемом 2.0 литра. За 2 оборота (один цикл) в этом двигателе сгорит 2 литра топливовоздушной смеси. А за 1 оборот – 1 литр. Подсчитаем сколько топлива содержится в 1 литре смеси, зная вес воздуха и, учитывая соотношение 14.7 : 1 для стехиометрической смеси. Несложные вычисления: 1.2928:14.7=0.0884 грамма топлива в одном литре оптимальной топливовоздушной смеси. Следовательно, за 1 оборот двигатель «съест» примерно 0.09 грамма бензина. При работе на холостом ходу (750 об/мин) в двигателе за минуту сгорит 66 граммов бензина. Если Toyota Camry мчится по трассе со скоростью 100 км/ч, на тахометре 2000 об/мин, то за 1 час проедет 100 км и расход топлива составит: 0.0884х2000х60=10608 граммов бензина.

Очевидно, что количество топливовоздушной смеси, необходимой двигателю для его работы прямопропорционально объему этого двигателя. Чем больше объем двигателя, тем больший объем смеси ему необходим. Во многих автомобилях есть бортовые компьютеры, которые очень точно вычисляют и показывают расход топлива. Топливовоздушная смесь не во всех режимах работы двигателя близка к стехиометрической. Есть исключения: смесь обедняется при торможении двигателем (режим принудительного холостого хода). Смесь кратковременно обогащается при резком наборе оборотов. Это хорошо видно на карбюраторе по работе ускорительного насоса. Также, обогащение (максимум на 15%) происходит при работе двигателя под нагрузкой (разгон на затяжном подъеме). Прогрев двигателя происходит на повышенных оборотах и при обогащенной смеси. Карбюратор или система впрыска топлива отвечают за приготовление оптимальной для любого режима работы двигателя топливовоздушной смеси. В среднем, для расчетов будем считать топливовоздушную смесь стехиометрической.

У автомобилей прошлых лет выпуска за приготовление нужной топливовоздушной смеси отвечал карбюратор – сложное механическое дозирующее устройство. Карбюраторы имели ряд регулировок, позволявших изменять состав смеси в широком диапазоне. Чаще всего регулировки делались «на глазок», так как тогда мало кто слышал о пятикомпонентных газоанализаторах и не задумывался об экологии. Да и дозировка топлива у карбюраторов на различных режимах далеко не идеальна. В большинстве стран уже давно запрещено производство и даже эксплуатация автомобилей с карбюраторными двигателями, исходя из повышенных экологических требований.

В инжекторных двигателях приготовление и контроль состава смеси осуществляет электронный блок управления. Современные системы управления двигателем настолько надежны и совершенны, что обеспечивают на всех режимах оптимальный расход топлива при высокой мощности и минимальной токсичности выхлопных газов. Особое внимание уделяется контролю состава топливовоздушной смеси, так как любое отклонение в сторону обеднения или обогащения ведет к увеличению токсичности выхлопа.

В большинстве цивилизованных стран экологичность двигателя гораздо важнее его экономичности, при том, что эти показатели тесно связаны между собой. Все современные автомобили имеют систему самодиагностики. На приборной панели имеется лампочка check engine или значок, изображающий двигатель. Эта лампочка загорается при возникновении какой либо неисправности в системе управления двигателем, в том числе при отклонении состава смеси от оптимального. При помощи специального диагностического сканера можно прочитать название ошибки, чтобы понять суть возникшей неисправности и принять меры к ее устранению.

Основной причиной повышенного расхода топлива является отклонение состава топливовоздушной смеси в сторону обогащения, вследствие какой – либо неисправности в двигателе или в системе управления им. Это можно проверить на СТО при помощи газоанализатора и других диагностических приборов. Если есть подозрение на повышенный аппетит любимого «железного коня», но нет времени, чтобы заехать на диагностику в специализированный автоцентр, то можно самостоятельно провести некоторые проверки.

Первым делом обратите внимание на лампочку cheсk engine. Если она не загорается при движении автомобиля, то это значит, что нет конкретной неисправности в двигателе и в системе управления им. Далее надо выкрутить одну свечу зажигания и просто посмотреть, нет ли на ней черного бархатистого нагара, возникающего при явном переобогащении смеси. Если свечу выкрутить не так просто, или нет свечного ключа, то надо рассмотреть срез выхлопной трубы. Черная копоть, являющаяся следствием избытка топлива (недостатка кислорода), вылезает на наружную часть выхлопной трубы в виде полоски у среза шириной 4 – 5 мм.

Явное переобогащение смеси, как следствие какой-либо неисправности, на современных инжекторных автомобилях встречается не часто. Если эти проверки подтвердили, что состав смеси в норме, но топливный аппетит любимого авто все-таки кажется завышенным, то рассмотрим другие причины повышенного расхода топлива.

Из приведенных выше рассуждений следует, что в самом общем виде расход топлива конкретным автомобилем определяется количеством топливовоздушной смеси, сгоревшей в его двигателе. А количество этой смеси напрямую зависит от числа оборотов, которые сделал двигатель за все время поездки. Поясню это на простом примере с той же Тойотой Камри. Если она проезжает по трассе 100 км со скоростью 100 км/ч за 60 мин при 2000 об/мин на тахометре, то получим, что двигатель сделал 120000 оборотов. А теперь представьте себе, что Вы накрутили 100 км по городу со стоянием в пробках и у светофоров, с разгонами и торможениями, при этом двигаясь большую часть времени на пониженных передачах. Разница чисел оборотов будет – в разы. Во столько же раз возрастет и расход топлива.

Еще раз заострю ваше внимание на том, что расход топлива зависит от общего числа оборотов, которые сделал двигатель за время движения при условии сгорания в нем оптимальной топливовоздушной смеси. А уж, сколько оборотов сделает двигатель за время движения («скушает топлива»), зависит от очень многих факторов. Ниже рассмотрим основные из них.

Большую роль играют условия движения. Если Вы регулярно ездите по определенному маршруту, то попробуйте примерно подсчитать: сколько оборотов сделал двигатель при прохождении этого пути днем в час пик и ночью, когда дорога свободна, как взлетная полоса. Разница будет существенна.

Очень часто автомобилисты ориентируются на данные производителя автомобиля о расходе топлива на 100 км пути при различных циклах движения. В большинстве случаев эти данные не отражают объективную реальность: они занижены из рекламно-конкурентных соображений автопроизводителей. Например, в «стране Восходящего солнца» движение автомобилей, несмотря на их огромное количество, более равномерное и упорядоченное, так как у них меньше пробок из-за наличия многоуровневых развязок и удобных скоростных магистралей с минимальным количеством светофоров. К тому же в Японии не бывает сильных морозов и гололеда. Замечу, что прогрев замерзшего двигателя до рабочей температуры происходит на повышенных оборотах при обогащенной топливовоздушной смеси, и пробег автомобиля за это время – 0 км.

Исходя из приведенных выше рассуждений, можно предположить, что два автомобиля разных марок, но имеющие одинаковый объем двигателя, должны расходовать одинаковое количество топлива при прохождении определенного участка пути. Но на самом деле расход топлива на участок пути индивидуален для каждого автомобиля. Количество оборотов, которое должен сделать двигатель для прохождения автомобилем участка пути зависит от передаточного числа трансмиссии, то есть от особенностей устройства и работы коробки передач.

Различные автомобили имеют разные коробки передач с разными передаточными числами и программами переключения. Так скоростная стремительная Toyota Camry оснащена коробкой передач с большим передаточным числом, чем у коробки малоразмермого внедорожника RAV-4 с таким же двигателем 3S-FE. То есть, для прохождения определенного участка пути двигатель внедорожника сделает оборотов больше, чем двигатель скоростной легковушки. Вот почему более тяжелые полноприводные машины расходуют объективно больше топлива, чем легкие седаны или универсалы.

Для того, чтобы езда была более экономичной, надо стараться всегда выбирать такой режим движения, при котором двигатель делает как можно меньшее число оборотов. Опытные водители – профессионалы умеют реально экономить топливо, выбирая оптимальный режим движения. Начинающие водители нередко предпочитают ездить на пониженных передачах (так увереннее), не торопясь переключаться на 4-ю или 5-юскорость. Стиль езды «разгон – торможение» тоже не является экономичным. Езда зимой на пониженных передачах из-за гололеда - характерная для нашего климата конкретная причина повышенного расхода топлива. Для того, чтобы разогнать загруженный автомобиль, надо большее время двигаться на пониженных передачах, что естественно, приведет к увеличению расхода топлива.

Аналогичное влияние на расход топлива, зависящий от числа оборотов двигателя, оказывают и другие факторы: недостаточное давление в шинах, неправильно отрегулированные тормоза, замерзшая смазка в узлах трения (зимой, в мороз) и т. п. На увеличение топливного аппетита оказывает влияние рост лобового сопротивления при установке багажника на крышу автомобиля, или при повышении скорости. Самым экономичным является движение со скоростью 70-90 км/ч, т.е. на высшей передаче при невысоком лобовом сопротивлении, которое растет «в квадрате» с увеличением скорости.

Второй, наиболее часто встречающейся, конкретной причиной (после переобогащения смеси), является неправильная работа автоматической коробки передач. Если передачи в АКПП переключаются с пониженных на повышенные с опозданием (затянутое переключение), то двигатель при этом делает «лишние» обороты, неизбежно сжигая близкую к стехиометрической топливовоздушную смесь. Такой дефект, связанный с неправильной работой АКПП, выявить не так просто. Это могут сделать, пожалуй, только опытные специалисты трансмиссионных центров. Существует ряд специальных тестов для профессиональной диагностики коробок-автоматов. Однако,опытные водители сами почувствуют отклонения и некорректности в работе АКПП. К сожалению, ремонт коробок-автоматов нынче дорог.

Есть и другие причины перерасхода топлива. Например, топливо отвратительного качества значительно ухудшает работу двигателя, не способствуя его экономичности и экологичности. Неправильная установка угла опережения зажигания или ремня ГРМ, неполадки в системе зажигания, загрязненные инжектора, забитые воздушные фильтры и ряд других дефектов не лучшим образом влияют на топливную экономичность. Забитый катализатор не дает двигателю развивать высокие обороты, что приводит к необходимости двигаться на низких передачах.

Пониженная рабочая температура двигателя (недогрев) из-за морозов или неправильной работы системы охлаждения, является причиной того, что двигатель работает на повышенных оборотах ,обогащенной смеси и с более низким КПД. Оптимальная рабочая температура современного двигателя 95-100 С. Зимой иногда целесообразно «утеплить» двигатель. Проще всего, для этого вставить картонки перед радиатором.


Вернуться к началу 
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email
Ответить с цитатой  
.Надежда.
 Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 16:29 
Не в сети
Живу здесь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:27
Сообщения: 828
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Правильно проходим повороты
Школа экстремального вождения Михаила Горбачева учит не только на практике выгодно выходить из экстренных ситуаций на дороге, но и разбирает их теоретически.

Гонщики умудряются очень быстро проходить повороты и не потому, что они такие отважные и ничего не боятся. Они просто умеют это делать правильно. Давайте тоже научимся проходить повороты красиво и безопасно. Это самое интересное и захватывающее в вождении автомобиля!

Три точки входа
Главное при прохождении поворота – три точки, которые должен пройти автомобиль. Первая – точка входа, а ей предшествует торможение – подготовка к вхождению в поворот. Выбор верной скорости, на которой можно безопасно вписаться в поворот очень важен. Торможение заканчивается перед началом поворота руля и входом в поворот. Это очень важно: поворачивать руль можно только тогда, когда педаль тормоза полностью отпущена, - в противном случае автомобиль станет неуправляемым. Почему? Очень просто: мы загрузили передние шины автомобиля торможением, в том смысле, что весь их потенциал работает именно на снижение скорости. Кроме того, мы перераспределили вес автомобиля вперёд, то есть в продольном направлении и, соответственно разгрузили задние колёса. Если в этот момент повернуть руль, то облегчённый задок автомобиля сразу пойдёт в занос. Но, если машина оснащена системой АБС, этого не произойдёт. Для таких машин допускается поворачивать руль при нажатой педали тормоза, но только в аварийной ситуации, когда другого выхода нет.

В любом случае, торможение перед входом в поворот в рассматриваемой нами ситуации не является экстренным, то есть аварийным торможением. Не должно оно быть таковым перед поворотом в обычных дорожных условиях. Цель торможения - выбрать подходящую скорость для безопасного и чистого входа в поворот, а так же подготовиться к следующей фазе: повороту руля.

В какой точке поворачивать руль? Руки водителя следуют за его взглядом, и он поворачивает руль в нужной точке на подсознательном уровне, не задумываясь. Точка входа в поворот – это то место, где вы можете повернуть руль на определенный, постоянный для всего поворота угол, при котором машина пройдет точно по желаемой траектории. Затем направляем машину внутрь поворота, прямо на aпекс, и далее распускаем автомобиль, одновременно начав разгон.

Апекс – это гоночный термин и то место, в котором автомобиль максимально приближается к вершине поворота.

Далее переходим в – движение по дуге. Автомобиль идет по заданной траектории с постоянной скоростью, - значит, педаль газа нажата ровно настолько, насколько нужно, чтобы эту скорость поддерживать. Водитель выбирает скорость в зависимости от крутизны поворота, состояния проезжей части, видимости и множества других факторов. Но лучше всегда иметь запас в 30-40% на непредвиденные обстоятельства: на дороге может внезапно возникнуть препятствие. Когда вы прошли большую часть дуги, можно плавно и осторожно прибавлять газ. Тяга на ведущих колесах улучшит устойчивость автомобиля на выходе из поворота и усилит стабилизирующий эффект рулевого управления. Руль будет стремиться сам вернуться в исходное положение, соответствующее положению колес прямо. Выпускать его из рук для самовыравнивания – грубейшая ошибка! Водитель медленно возвращает руль в исходное положение, продолжая увеличивать скорость автомобиля прибавлением газа. И только тогда, когда колеса смотрят прямо, а поворот остался позади, можно начинать интенсивный разгон.

Где мне найти вторую точку?
Все это очень просто, и вы наверняка уже знали, но не надо спешить. На рисунке изображена оптимальная траектория, или идеальная линия, по которой надо стараться вести автомобиль в повороте. Итак, три точки: точка входа, апекс и точка в которой вы должны оказаться на выходе из поворта. Вход в поворот крутой, а выход пологий. На выходе из поворота опытный водитель как бы «распускает» автомобиль, позволяя ему, выравниваясь, одновременно разгоняться.

Грубейшей ошибкой будет отчаянная борьба с автомобилем, в которую невольно вступает «опасный водитель». Он вынужден доворачивать руль на выходе из поворота, что сопровождается потерей устойчивости. Он ломает автомобиль, как говорят автогонщик, заставляя повернуть его там, где надобно уже разгоняться. Мы то знаем, что он делает в третьей точки то, что надо было делать в первой!

Причина роковой ошибки такого лихача кроется в неправильном входе в поворот. Незнание правила трёх точек и ... заставляет водителя сильно «резать», то есть раньше входить в поворот. Это нормальный рефлекс на опасность, но с ним надо бороться. Такой водитель бесцеремонно выезжает на полосу встречного движения в левых поворотах, а в правых выскакивает на обочину. В результате весь поворот смещается в третью точку. Лучше войти в поворот медленнее, а выйти быстрее, чем наоборот - это аксиома, знакомая любому автогонщику. Чем выше тяга двигателя в повороте, тем больше возможностей противодействовать центробежной силе на дуге поворота. Если вы сомневаетесь, на какой передаче проходить поворот, лучше ... от критической ситуации включением более низкой передачи.

Напомню, очень важным моментом в прохождении поворота является взгляд водителя или точнее ведение взгляда по самой дальней точке в повороте. Водитель как бы прицеливается, куда направить машину сначала взглядом, а потом руки сами делают своё дело.

Водитель, который привык смотреть на дорогу в нескольких ... перед капотом своего автомобиля не сможет ехать быстро и безопасно. Неумение вести свой взгляд остаточно далеко впереди – основная ошибка многих водителей. Это является и причиной многих аварий, когда препятствия или непредвиденные ситуации возникают для водителя неожиданно.

Авария может произойти и без посторонней помощи. Вот закономерности в ошибках новичков при прохождении поворотов: в затяжных левых поворотах водитель часто возвращает руль в «нулевое положение» раньше времени, так как он теряет ориентацию, смотря почти в упор на правую обочину дороги в повороте, а не как можно дальше вперёд. Это приводит к контакту с отбойником или вылету с дороги вправо. Его взгляд как бы «притягивает» машину к правой обочине. В правых поворотах этот эффект проявляется не столь явно, так как водитель вынужден смотреть довольно далеко в поворот, нет ли встречных машин? Если поворот настолько крутой, что не просматривается, ехать, конечно, можно, но только с отпущенной педалью газа, то есть, сильно снизив скорость. Если дорога просматривается далеко вперёд, то ехать можно быстрее. Чем выше скорость, тем дальше надо смотреть. Взгляд водителя работает подобно объективу камеры с переменным фокусным расстоянием. Чем выше скорость, тем взгляд дальше, то есть зрение переключается в режим работы телеобъектива.

Работаем с рулём
Самое важное научиться один раз поворачивать руль вначале поворота на нужный угол, чтобы потом оставалось только возвращать его в исходное положение, распуская автомобиль. В повороте автомобиль стремиться послушно ехать по дуге с прибавлением газа ( особенно заднеприводный), а рулем выполняются лишь легкие корректирующие движения, не приводящие к изменению траектории. Научиться этому можно, только постоянно тренируясь. Делать это можно каждый день, как только вы оказались за рулем вашего автомобиля. Для этого вам совсем не обязательно нарушать скоростной режим, и вы можете абсолютно не мешать другим участникам движения. Поворачивайте руль плавно и мягко на минимальный угол для прохождения любого поворота по идеальной траектории и так же мягко возвращайте его обратно.

Тип привода
Напомню основные особенности различных повадок автомобилей при прохождении поворота, в зависимости от типа их привода.

Передний привод: явная тенденция к недостаточной поворачиваемости, то есть желание автомобиля «пропихивать» повёрнутые передние колёса наружу поворота. Поворачивать руль в поворот надо раньше, особенно на скользком покрытии.

Задний привод: проявляется тенденция к избыточной поворачиваемости, то есть склонность к заносу задней оси. Поворачивать руль позже и как можно плавнее, а поворот проходить с постоянной тягой на ведущих колёсах.

Полный привод: нейтральная поворачиваемость, позволяющая проходить поворот быстрее, но требующая особого внимания. Скольжение автомобиля начинается позднее, но возможности для корректировки сильно ограничены.

Готовимся к худшему
А если все-таки на дороге в крутом повороте удержаться не получается? Главное - спокойствие. Один из начинающих раллистов рассказывал о своем первом впечатлении в такой ситуации, полученном на любительском авторалли, где он выступал в качестве штурмана: «Я услышал, как водитель вдруг спокойно и отчетливо произнес «уходим» - и по ветровому стеклу захлестали ветки. Это случилось на выходе из поворота не немалой скорости, и я приготовился к худшему. Вдруг, я снова услышал такое же спокойное «выходим» - и к моему удивлению, мы снова оказались на дороге, продолжая мчаться с огромной скоростью».

Это, конечно, случай, когда говорят, что водителю просто повезло, что удалось перемахнуть через придорожный кювет. А как должен реагировать водитель на начало опрокидывания автомобиля? Оно может возникать при ударе левыми или правыми колесами о препятствия при вращении или во время заноса, а также при соскальзывании автомобиля в глубокий кювет. В таких обстоятельствах способность быстро орудовать рулем, также очень важна. Кстати, скорость руления натренированного автогонщика более чем в два раза превышает скорость руления обычного водителя. Так вот, чтобы стабилизировать автомобиль, надо прекратить торможение, если оно имело место, и быстро вывернуть руль в сторону опрокидывания автомобиля. В этой ситуации к рулевому колесу придется применить очень большое усилие, учитывая увеличивающуюся загрузку переднего колеса в сторону опрокидывания. Если водитель быстро среагирует в данной ситуации, опрокидывания автомобиля можно избежать.

Если вам придется «уходить» с дороги, проходящей по высокой насыпи, да еще под острым углом, поверните колеса «в поле». Это уменьшит вероятность переворота.

Если в повороте задние колеса обгоняют передние, то есть машина закрутилась больше чем на 90 градусов, следуйте золотому правилу автогонщиков: «если крутит, то обе педали в пол», то есть надо нажать на тормоз и сцепление одновременно. На «автомате» перевести селектор в положение N – нейтраль. Автомобиль остановится значительно быстрее, и, вероятнее всего, останется на дороге. А главное – у него не заглохнет двигатель, и после полной остановки вы сможете сориентировавшись, съехать в сторону или на обочину, освободив дорогу другим водителям. Если угол заноса менее 90 градусов – колёса полностью вывернуты в сторону заноса - выжимайте только педаль сцепления. Шанс поймать машину ещё есть!


Вернуться к началу 
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
 [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.

Список форумов » Мама » АвтоМама


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Мобильная версия форума